Hi！DIO君だYO!!HAHAHAHAHAHAHA!


変なテンションだネ。
朝10時から5時半までスクーター弄ってたからだネ。
昼飯食うのも忘れるなんて幸せな俺。


んじゃ今日のネタ
NSR250イグニッション
ん？RS125の奴の方が性能高いって？
バ〜カぁ高けぇんだよ。3000円以上なんてザラじゃねぇか。
その点NSR250用は2個セットで送料込みで2000円程度♪
大して期待してませんからこれでいいんです。
2個あればDIoにもTZRにも付けられるから。
で、付けようとしたけど一個はコード短すぎ。
交換したいけどコイルからコードは外せない。
ならどうしようか？の内容です。


ひとまず壊しました切りました。
このとき物凄く後悔しました。
でも失敗を恐れちゃ先には逝けないよ。進むんだよ！
・・・と、とにかくコードを取ればいいんだ。
カッターで地道に削るか・・・


だりぃ・・・それにそろそろ手を切りそうだ。
もっと別の効率のいい方法は・・・・・



・・・・・・・


用はよぉ勝ちゃいいんだよ勝ちゃぁよぉぉぉぉ！！
半田ごてでサクサクっと大雑把に溶かしカッターで仕上げます。



針が出てきますた。
刺さると痛いです。これにあとはコードを付けるだけです。
俺は家にあった父がTT250レイドにつかったあまりを付けました。



NGKパワーケーブルです。
正直アダプタで途中からつなぎ足すタイプは好きじゃありません。
だからわざわざ根元まで掘りおこしたんです。
とにかく繋ぐ


仕事が早いねぇ。早速繋いだよ。
ちなみに外れないようにボンドG17で接着してあります。
タイラップも巻いておきました。

早速取り付けて走ったら予想外にいいですね。
全体的にトルクが増えました。
前よりも90キロ到達が速いです。
それ以上にエンジンルームに色が出たので12馬力は増えました。
やる気十分です。多分シャシダイで測っても計測されませんが・・・・



結果考察。
NSRイグニッション安ければ買い

TZRのブレーキホースぶっちゃけ変えんくてもいいです。

ノーマルで十分いい仕事してます。
むしろDIoのマスター変えた方が絶対いいです。
あまりにタッチがスポンジーです。


でもTZRのを変えます。メッシュホースカッコいいし。

ちなみにグッドリッジの奴です。
オクで前後セット1000円で入手しました。
後ろはアールズの奴ですがNSR用なので取り回しが面倒です。
めんどいのでつけません。



まずは不器用なので塗装剥げ対策で水で濡らしたウエスを巻きます。
あとは下のエア抜き穴からフルードを抜いてホースを交換で終了です。

で、オイルを入れてエア抜きするんですがこれがマジで面倒。
二人ならプリキュア並に楽なんですが一人だと疲れます。

普通にレバーを地味にキコキコすればの話ですが・・・・

ラクチンな方法を書きます。
ただ、この方法がホントに正しいかは分かりません。
時間でいえば2人で15分かかるのが一人で20秒になります。
こんな方法です。


やけに画像が暗いのは許して。

ひとまず注射器を入手してね。
んで、目分量で注射器内にフルードを入れる（今回はホンダのDOT4にしました。）
あとは少しエアバンジョー（エア抜き穴）を緩めてそこから
フルードを注入。
そしたらマスターにどんどん行きわたっていきます。
空気も一緒に抜けるのでエア抜きの手間が省けます。
終わりです・・・・・



これを真似して走行中ブレーキが効かなくなって事故ったとかいわれても
まったくなんのケアもできません。

自己責任でお願いします。
というかブレーキ関係はプロに任せてもいいと思います。
下手したら死にますし。

ラジエタ液を入れます。

今までずっと水でした。
北海道なら即凍結で泣いてましたね。

レースしてるなら水がいいんですが錆が嫌なのでしょうがなく
ラジエタ液に交換です。


車用で398円の特価品です。
厳密に言えば車用では冷却効率が落ちるそうですがいちいち
2000円もするようなもの入れてられません。
冷却追いつかないならサーモスタット外せばいいだけだし。

で、このままでは非常に入れにくいので詰め替え


1.5リットルのスプライトのペットボトルです。
これの蓋がちょうどいい具合にオイルを入れるときに使うジャバラと
同じ寸法です。
蛇腹はホームセンターでオイル買うときに、い〜っぱい持ってくるといろいろ便利です。



あれあれ？僕間違えてかき氷のシロップ買って来ちゃった？

なんかおいしそう・・・飲んだら死ねますが。

あとは入れるだけです。簡単なので省略します。
そうですね、あえてポイントを書くならエンジンかけながら入れる。
でしょうか。あと、揺らしながら入れるのもいいです。

ちなみにペットボトルに大量に入れてますが実際は半分も使いませんでした。


ついでに補足



ドレンボルトは変えてます。銅ガスケットはディスクブレーキの奴が使えました。
ここから漏れる場合はオイルストーンで座面を綺麗にして
水道管の水漏れ止めに使う変な白いテープ使うといいです。

でわでわ

痛いって
力入れると間接外れかけるって

最近身体がおかしいDIOです


このネタはTZR買ったときからずっと考えてました。
だって綺麗になりそうだったんだもん。
まぁいいや、とりあえずビフォー


まぁ別にこのままでもいいんだけどね。
弄ってる感が欲しかったの。
んでアフター


必死こいて磨いたワリにつけたら何かビミョー。
いや違う、今までが変だったんだそうだよくなったからその変化についていけずこのような拒絶反応がでてい（ｒｙ

いや、実際結構気に入ってますよ。
ネイキッドしたらいい感じになりそうです。

おまけ


コンパウンド使う前と使った後。
はっきり差がでてますね。
なんか深夜の通販番組みたい
グリルの汚れがこんなに簡単に！

まぁいいや。もう寝よう。オヤスミ

暇人です

暇すぎて自作アジャスタ思いつきで書きました。
2分かかりました。




さっき本物のアジャスタ分解したらほとんどこんなもんでした。
もっと難しい形してるのかと思ってた。
で、あまりにも綺麗に書けたのでもう少し細かく書いてみた。




今度は時間かかりました。15分は使いました。
いちいちテキスト入れるの面倒です。

誰か作ってみて。

今DIoのフロントフォークにはグリスとバネ
水と土、蜘蛛系の死体が入ってます。
蜘蛛と水がいい感じに減衰力を調整してくれて乗りやすいです。嘘です。



28ZXの足なのでフロントはVRサス、つまりはバネサスってやつなので
普通に走っててもぴょこぴょこして怖いです。
これをオイルの入っているHDサスに変えると乗りやすくなります。

ず〜っと安いの探しててようやく送料入れて1800円で手に入れました。
こんなん。


オクムラさんが写ってるけど気にせずに。
微妙に虫食い錆があったけどカッターで削って万事おっけー
インナーチューブの錆はカッターナイフで削ると傷が付かないでいいですよ。
おすすめ。スチールウールでこすってもいいらしいけどね。
早速装着




見た目にもおしゃれさんになった気がします。
でも黒く塗ります。多分。

乗り心地は段差で吹っ飛ばなくなりました。
あと、しゅこしゅこって音が消えました。素敵です。

フロントフォークだ！布団とフォークだ！！

はい藁って嘲笑って


TZRのFフォークばらしたんだわさ。
基本に忠実なんで勿論キャップはサビサビだよ☆
イニシャルアジャスタ付だから気を使うわ。

今回の本気道具はこれ。


TDRのTOPブリッヂ+ギアプーラーの競演。
こいつとCRC使いまくって外しました。
CRC開発した呉は僕の神様です。無いと一生不自由します。
もっと性能高いのもあるがな

ともかく外しました。
イニシャルアジャスタ萌えです。


う〜んカッコいい〜念のためばらしてみました（興味があったんです。


結構簡単な作りで驚きました。
うまくボルトを使えば自作できそうです。
今度落書きの要領で設計図書きます。作らないけど。

とりあえず今日はキャップが外れるかどうかの確認だけだったんで
オイルシールは今度変えます。そのときまた記事書きます。うへぇ